Plus d’un tiers de la population de la République d’Irlande, qui compte près de quatre millions et demi d’habitants, vit dans la région du Grand Dublin. Intensément fiers de leur ville, les Dublinois semblent posséder un sens inné de son héritage et de sa puissante culture littéraire, et peuvent parfois montrer un certain snobisme envers ceux qui vivent dans les backwaters ruraux de l’Irlande (les gens appelaient souvent les culchies »). Les habitants sont connus pour leur humour souvent caustique, mais engageant, comme le montrent les surnoms nombreux et parfois paillards donnés à de nombreux monuments de la ville (la Millennium Spire, par exemple, a toutes sortes de sobriquets, y compris la tour pleine d’œil »et la rigidité du Liffey »), mais il y a aussi une chaleur dans leur accueil – il est facile de se retrouver entraîné dans des conversations ou des débats dans des bars et des cafés (ou, si vous fumez, en dehors d’eux). Les Dublinois sont également de plus en plus soucieux de leur style; où autrefois la ville cherchait l’inspiration, elle jette aujourd’hui un regard à l’est et à l’ouest, vers l’Europe et l’Amérique, saisissant de nouvelles tendances et apportant une inclinaison résolument irlandaise.
La plupart des attractions de Dublin sont contenues dans une zone relativement compacte, s’étendant de chaque côté de la rivière Liffey à plusieurs ponts, qui divise la ville entre son côté nord et son côté sud. Ceux-ci ont des caractères très distincts, définis au cours du développement historique de la ville: stéréotypiquement, le sud est considéré en termes de gentillesse tandis que le nord est considéré comme effronté et classe ouvrière, foyer du véritable accent Dub. Le Trinity College, dont le principal attrait pour les visiteurs est le glorieux Book of Kells, est l’un des sites historiques de la ville. De là, la principale rue commerciale de la ville, Grafton Street, marche vers St Stephen’s Green, qui abrite les splendeurs rococo de Newman House. Parmi les élégantes rues géorgiennes à l’est de Grafton Street, vous trouverez les expositions fascinantes de la National Gallery et du National Museum. Sur le côté ouest de Trinity commence Temple Bar, qui parvient en quelque sorte à rester la plaque tournante de la ville à la fois pour le plaisir et l’art, négligée par le château de Dublin, siège britannique en Irlande jusqu’en 1921 et abritant maintenant les glorieuses collections de la Chester Beatty Library. Les deux cathédrales historiques de Dublin, Christ Church et St Patrick’s, se trouvent à l’ouest d’ici.
Au nord de la rivière coule le large boulevard de ‘Connell Street, où le GPO, site résonnant de l’insurrection de Pâques 1916, est maintenant complété par la beauté moderne en plein essor du Spike. En haut de la rue, Parnell Square abrite le Dublin Writers Museum et la Hugh Lane Municipal Art Gallery, tandis qu’à l’ouest se trouve la distillerie Old Jameson, dans le quartier historique de Smithfield, et Collins Barracks, qui abrite la collection du Musée national. des arts décoratifs.
À l’ouest du centre se trouve l’étendue verte de Phoenix Park, tandis que de l’autre côté de la rivière au sud se trouve le sombre mémorial de Kilmainham Gaol et, à l’est, la brasserie et l’entrepôt Guinness les plus visiblement attrayants. Dans les banlieues de la ville, les attractions du côté nord ont un avantage certain sur celles au sud de la rivière: les plus convaincantes sont le cimetière national de Glasnevin; le splendide stade de la maison de la Gaelic Athletic Association, Croke Park, contenant un beau musée; et les merveilles architecturales du Casino de Marino. Pour une pause pittoresque depuis la ville, prenez la branche sud de la DART en direction de Dalkey et Killiney Hills.
Brève histoire de Dublin
Les origines de Dublin remontent à l’époque viking du IXe siècle, lorsque les Scandinaves ont vu le potentiel stratégique de la baie de Dublin et ont établi un poste de traite sur la rive sud du Liffey au point où l’ancienne route royale de Tara à Wicklow a traversé le fleuve à gué. Ils ont adopté le nom irlandais de l’endroit, Dubh Linn (piscine sombre »), pour leur nouvelle maison, fusionnant bientôt avec un règlement irlandais sur la rive nord appelé Baile Atha Cliath (lieu du gué de gué»), qui reste le nom irlandais pour le ville.
Le douzième siècle a vu Dublin conquise par les Anglo-Normands lorsque Dermot McMurrough, le roi déchu de Leinster, a demandé l’aide d’Henri II pour récupérer sa couronne. En échange de la fidélité de Dermot, Henry a envoyé Strongbow et un contingent de chevaliers gallois pour restaurer le pouvoir de MacMurrough. Strongbow a conquis Dublin dans le processus et, préoccupé par cette menace contre son autorité, Henry est venu en Irlande pour affirmer le contrôle, établissant Dublin comme le centre du contrôle britannique sur l’Irlande. Cela devint le centre du pâle anglais »(du latin palum, signifiant à l’origine un pieu», mais plus tard un territoire défini »), régnant sur les zones de peuplement anglo-normand en Irlande; comme la résistance irlandaise à la conquête était si forte dans d’autres parties du pays, la phrase péjorative au-delà de la pâleur »a évolué comme un moyen de signifier (au moins en termes anglais) un manque de comportement civilisé.
Seuls quelques bâtiments ont survécu avant le XVIIe siècle, principalement dans la zone englobant le château de Dublin et les deux cathédrales, et une grande partie de l’aménagement de la ville est essentiellement géorgienne. Au cours de cette période, la noblesse anglo-irlandaise de Dublin et sa classe marchande de plus en plus riche ont utilisé leur argent (souvent, dans le cas de l’aristocratie dérivé de terres confisquées en récompense de services rendus à la Couronne) pour présenter leur richesse sous la forme de maisons grandioses, bâtiments publics et larges nouvelles voies. Les membres riches de l’élite se délectaient de leur nouvelle opulence, remplissant leurs maisons d’œuvres des derniers artistes et artisans et cherchant à améliorer leur propre cachet en fréquentant les arts; Par exemple, Haendel a dirigé la première représentation de son Messie dans la ville. L’augmentation de la liberté politique a entraîné des demandes d’autonomie gouvernementale, inspirées par les révolutions américaine et française. L’indépendance législative obtenue pendant le Parlement de Grattan »en 1782 devait cependant être de courte durée, et l’échec de la rébellion de 1798, menée en grande partie par des membres de l’ascendance anglo-irlandaise protestante, conduisit inévitablement à l’Acte d’Union de 1801 et à la suppression des pouvoirs indépendants de Dublin.
L’Irlande étant désormais dirigée par un vice-régent britannique, Dublin a sombré dans une période de déclin économique, provoquée par son incapacité à concurrencer les industries florissantes de la Grande-Bretagne. La ville est restée le centre de l’agitation pour l’autonomie, et à la fin du XIXe siècle était également devenue le centre des efforts pour former un sentiment de conscience nationale irlandaise via la fondation de la Ligue gaélique en 1893. Cela a cherché à relancer à la fois la langue irlandaise et la culture traditionnelle, et ont préparé le terrain pour le renouveau littéraire celtique, dirigé par WB Yeats et Lady Gregory, qui ont fondé l’Abbey Theatre en 1904. La lutte politique pour l’indépendance est restée un sujet d’actualité et les événements ont atteint leur paroxysme avec l’insurrection de Pâques de 1916. Les rues de la ville ont de nouveau connu la violence pendant la guerre civile, qui a suivi l’établissement. de l’État libre d’Irlande en 1921.
L’austérité et beaucoup d’émigration ont suivi l’indépendance et ce n’est que dans les années 1950 que Dublin a commencé à émerger de son passé colonial. L’infrastructure de la ville a été ravagée par un réaménagement mal conçu dans les années 1960 qui a vu la démolition de nombreux édifices géorgiens, ainsi que la création de cuvettes de puits mal planifiées pour remplacer les immeubles délabrés. Quelques décennies plus tard, les urbanistes ont commencé à résoudre le problème du dépeuplement du centre-ville, en construisant des immeubles d’appartements pour abriter les classes moyennes aisées de Dublin, et les nombreuses grues sur la ligne d’horizon de la ville démontrent l’activité continue du processus de régénération, notamment dans l’ancien Docklands. La preuve la plus évidente de la revitalisation dans le centre-ville est le quartier de Temple Bar, bien que l’intention initiale de développer un quartier d’ateliers et de centres d’art de style parisien soit rapidement tombée dans le piège des marchands d’argent, tandis qu’à l’est du centre, la reconstruction se poursuit dans le quartier de la ville. Docklands, bien que beaucoup ait été bloqué par la gravité de la crise économique en cours en Irlande. Aujourd’hui, l’arrivée de migrants, en particulier d’Afrique et d’Europe de l’Est, ainsi que la communauté chinoise de longue date de la ville, a vu Dublin se diriger progressivement vers le multiculturalisme. Les effets de ces changements sont plus visibles dans les restaurants, les magasins et les marchés de rue de la ville, élargissant les goûts natifs de Dublin et initiant les habitants à toutes sortes de délices culinaires et de mode.
Hébergement à Dublin
La croissance du nombre de visiteurs au cours de la dernière décennie a eu un effet positif sur la variété des hébergements disponibles à Dublin, et il y a beaucoup de choix pour tous les budgets, le Northside et les banlieues étant généralement moins chers que le centre. Les hôtels du centre-ville ont tendance à être chers, bien que beaucoup offrent des réductions en milieu de semaine ou en dehors de la haute saison (en particulier via les réservations Web), tandis que les chambres d’hôtes offrent généralement une alternative très accueillante et confortable. Si l’argent est relativement serré et que vous voulez être près de l’action, les auberges sont la meilleure option et presque toutes ont des chambres privées. Il est toujours fortement conseillé de réserver à l’avance, et essentiel dans les grands festivals tels que la St Patrick, en juillet et août, et le week-end toute l’année, en particulier lorsque de grands concerts ou événements sportifs ont lieu. Il y a un camping à la périphérie de Dublin.
De nombreux hôtels haut de gamme de la ville sont situés autour de Temple Bar et de St Stephen’s Green, bien que le Northside propose également des options chics. Dublin possède un nombre impressionnant de chambres d’hôtes et vous trouverez des options à prix économiques sur la rue Gardiner de Northside ou dans les agréables banlieues sud de Ballsbridge, Donnybrook et Rathmines, qui sont toutes facilement accessibles du centre.
De nombreuses auberges proposent à la fois un hébergement en dortoir (12-25 € par personne, selon la saison) et des chambres privées, pouvant généralement accueillir entre deux et quatre personnes (30-60 € par personne). La plupart des chambres ont une salle de bains et le niveau des chambres privées est souvent aussi bon que dans les chambres d’hôtes. Plusieurs auberges de Dublin appartiennent à l’IHH bien que quelques-unes soient membres de l’OHI. De nombreuses auberges proposent un petit-déjeuner gratuit et un accès Internet.
Manger à Dublin
Il est juste de dire que personne ne vient à Dublin uniquement pour la cuisine, mais les vingt dernières années ont vu une croissance remarquable de la variété des endroits où manger, du libanais au népalais. L’augmentation conséquente des normes et des attentes devrait se poursuivre – en particulier dans le domaine de la cuisine irlandaise moderne – bien que les prix puissent être rebutants. De nombreux restaurants, cependant, offrent des menus fixes pour le déjeuner ou le lève-tôt (généralement avant 19 heures) de deux ou trois plats, parfois pour aussi peu que la moitié du coût de leur tarif régulier du soir. Certains cafés et restaurants, qui accueillent une foule qui ont dépensé leur argent jusque tard dans la nuit précédente, proposent également un brunch de week-end d’un bon rapport qualité-prix. En outre, de nombreux pubs proposent des plats copieux, à un prix raisonnable et copieux, avec des menus plus ambitieux disponibles dans les gastropubs comme The Exchequer et The Odeon.
Dublin a longtemps eu une scène de café florissante, fortement soutenue par le mouvement de tempérance répandu et les églises. De nos jours, vous êtes presque aussi susceptible de trouver du baklava que du bracket traditionnel, accompagné d’un thé de spécialité ou d’un cappuccino mousseux. Pour une folie avec une différence, Art Tea ”à l’hôtel Merrion est très amusant: délicieux thé l’après-midi dans les salons, avec des gâteaux qui reflètent de manière créative les peintures environnantes de l’excellente collection de l’hôtel du XIXe et du XXe siècle, principalement Irlandais, art (36 €, incluant le catalogue de la collection).
La majorité des restaurants de Dublin se trouvent sur le côté sud de la rivière dans le centre-ville, avec une concentration serrée à Temple Bar. Il vaut généralement mieux réserver à l’avance si possible, surtout le soir.
Dublin boire et sortir
Un bon puzzle serait de traverser Dublin sans passer par un pub
– James Joyce, Ulysse
Pas connus pour leur euphémisme, les Dublinois se vantent que leur ville possède les meilleurs pubs du monde. Ils ont probablement raison aussi, mais avec plus de sept cents points d’eau au choix, formant l’épine dorsale de la vie sociale de la capitale, il n’y a aucun mal à vérifier leur affirmation. En cours de route, vous serez également en mesure de tester des allégations concurrentes sur la boisson de la ville natale, Guinness: qu’il est meilleur ici, cela ne fait aucun doute, mais les habitants discutent exactement quel pub verse la meilleure goutte (est le voyage-timide liquide mieux chez Ryan, juste en face de la brasserie, qu’en aval de Mulligan?). En général, le stout est le meilleur dans les pubs historiques de caractère et sociables, dont beaucoup conservent leurs écrans en verre taillé, la sculpture sur bois ornée et les douillets confortables, souvent avec une trappe privée au bar.
Ces dernières années, une pléthore de bars cosmopolites orientés vers les jeunes sont entrés en scène, dont les meilleurs ont forgé un style et un caractère qui leur sont propres, que ce soit des microbrasseries-pubs caverneuses, des bars de DJ pour étudiants ou des salons de créateurs chics. Beaucoup de ces bars ont des licences tardives, comme indiqué dans les critiques ci-dessous, qui leur permettent de rester ouverts jusqu’à 2h30 du matin, généralement du jeudi au samedi.
Musique de Dublin
La scène musicale de Dublin est florissante mais en constante évolution, il est donc toujours sage de vérifier les listes dans le guide des événements ou The Ticket, ou le magazine bimensuel de rock et de style Hot Press. Les prix des billets dépendent de la taille de la salle et du statut des artistes interprètes ou exécutants, coûtant généralement de 8 à 30 €, bien que les concerts majeurs puissent atteindre 110 €. Il y a également un certain nombre d’événements en plein air au cours de l’été, y compris des concerts ponctuels par des artistes majeurs dans des endroits tels que Croke Park et Marlay Park à Rathfarnham. La musique traditionnelle est en plein essor dans la ville avec un certain nombre de pubs proposant des sessions, commençant généralement vers 21h30. Les listes de ces derniers peuvent être trouvées à / sessions.
Théâtre, culture et divertissement à Dublin
Le théâtre a joué un rôle central dans le renouveau culturel du XXe siècle en Irlande et les théâtres de Dublin continuent de servir de creuset pour l’innovation, tout en mettant en scène une gamme de classiques irlandais. Les temps forts incluent le Dublin Theatre Festival (fin septembre à mi-octobre) et le Dublin Fringe Festival (mi-septembre). Les prix des billets varient, et vous devez vous attendre à payer 10-20 € par billet pour les spectacles en marge, 20-40 € pour le grand public. Les réservations à l’avance peuvent être effectuées sur les sites ou via Ticketmaster Si vous êtes soucieux de votre budget, il vaut la peine de vous renseigner sur les aperçus à faible coût et les spectacles occasionnels à prix réduits du lundi et du mardi soir, tandis que les étudiants (avec pièce d’identité) et les OAP peuvent parfois trouver de bons tarifs concessionnels.
Informations de voyage LGBT pour Dublin
Comme les attitudes envers l’homosexualité à Dublin sont devenues de plus en plus libérales au cours des deux dernières décennies, la communauté gay de la capitale a gagné en confiance et une scène petite mais dynamique a créé une niche dans la vie sociale de la ville. Les dernières informations sur les événements et les lieux gays à Dublin sont fournies par Outhouse, 105 Capel St, un centre de ressources gays et lesbiennes avec un café et une petite bibliothèque, ou par Gay Switchboard. Le magazine gratuit GCN (Gay Community News) a une liste détaillée des événements à venir et peut être trouvé dans les livres gay-friendly Books Upstairs, 17 D’Olier St, ou dans les clubs et bars. Les sites Web utiles incluent des événements et des nouvelles et des informations, des babillards électroniques et des discussions en ligne.
Shopping à Dublin
Le Southside est le terrain de chasse le plus fructueux pour les acheteurs, offrant des vêtements de créateurs irlandais et mondiaux autour de Grafton Street, et plus de boutiques alternatives dans le Market Arcade et Temple Bar. Toujours au sud de la rivière, vous trouverez une gamme attrayante et éclectique de produits artisanaux provenant de tout le pays, des fromages au whisky en passant par la céramique. Malgré une refonte récente, le boulevard commerçant le plus étendu de Dublin, Connell Street, est susceptible de ne pas intéresser le consommateur en visite, bien que le marché bruyant de Moore Street, au large de Henry Street, soit toujours divertissant. La majorité des magasins de Dublin sont ouverts du lundi au samedi uniquement.
Musée national de Dublin
Le Musée national de Kildare Street est le meilleur d’un portefeuille de musées gérés conjointement – y compris Collins Barracks, qui se concentre sur les arts décoratifs, et le Musée national de la vie rurale à Castlebar – et un incontournable pour les visiteurs de Dublin. Les stars incontournables du spectacle ici sont un magnifique trésor d’or préhistorique et mille ans de trésors ecclésiastiques ornés, mais toute la collection construit une histoire fascinante et accessible de l’archéologie et de l’histoire irlandaises. La boutique de la belle rotonde d’entrée vend une gamme de produits artisanaux de haute qualité inspirés des œuvres du musée, et il y a un petit café.
L’or préhistorique, découvert en grande partie lors de la coupe de tourbe, occupe une place de choix au rez-de-chaussée du hall principal. De l’âge du bronze antérieur (vers 2500-1500 avant JC) viennent des lunules, de fines feuilles d’or formées en colliers de croissant de lune. Après environ 1200 avant JC, lorsque de nouvelles sources de métal ont apparemment été découvertes, les orfèvres pourraient être plus extravagants, façonnant de gros torchons, tels que le spectaculaire col Gleninsheen et le Tumna Hoard de neuf grosses boules d’or, qui sont perforées, ce qui suggère que lorsqu’elles sont réunies ils ont formé un énorme collier. D’autres matériaux préhistoriques sont disposés autour des murs du hall principal, y compris le Lurgan Logboat de quinze mètres de long, datant d’environ 2500 avant JC, qui a été mis au jour dans une tourbière de Galway en 1902.
Le Trésor adjacent abrite la plupart des expositions ecclésiastiques les plus connues du musée, notamment le calice Ardagh du huitième siècle orné, la broche Tara, décorée de magnifiques motifs de nœuds, et la croix de Cong, créée pour consacrer un fragment de la vraie croix donnée au roi de Connacht par le pape en 1123. Également au rez-de-chaussée se trouve Kingship and Sacrifice, présentant les corps coriaces de quatre nobles de l’âge du fer qui ont été préservés et découverts dans diverses tourbières en Irlande.
À l’étage, l’Irlande viking (c.800-1150) présente des modèles de maison et l’agencement de la rue Fishamble de Dublin, tandis que l’Irlande médiévale (1150-1550) continue de couvrir les premiers colons anglais, leur retrait vers la zone fortifiée autour Dublin connue sous le nom de Pale »après 1300, et la culture hybride qui s’est développée tout le temps – vous pouvez écouter des enregistrements de poésie écrits en Irlande en irlandais moyen, en anglais moyen et en français normand. À ne pas manquer ici, une foule d’étranges sanctuaires portables ornés, conçus pour contenir des reliques ou des textes sacrés, y compris des exemples pour les trois saints patrons de l’Irlande: le sanctuaire de la dent de St Patrick, le sanctuaire de la chaussure de St Brigid et le sanctuaire de la Cathach, contenant un manuscrit écrit par St Colmcille (St Columba), légendaire barde, érudit, souverain et évangélisateur d’Écosse.
Galerie nationale de Dublin
La National Gallery abrite une belle collection d’art d’Europe occidentale datant du Moyen-Âge au XXe siècle, qui vous fera plaisir pendant plusieurs heures. L’ancien bâtiment de la galerie, divisé en ailes Beit, Milltown et Dargan et entré par Merrion Square West, est maintenant rejoint par l’aile Millennium, donnant accès depuis la rue Clare, qui accueille de grandes expositions temporaires autour de son atrium frappant et éclairé par le ciel. Cependant, la disposition de la galerie qui en résulte peut être déroutante, surtout après une récente rénovation, donc la première chose à faire lorsque vous entrez est de prendre un dépliant gratuit. Dans un emplacement privilégié sous le toit en verre de l’aile Millennium, il y a un bon café en libre-service, avec un restaurant à l’étage servant le déjeuner et le thé de l’après-midi. La galerie propose également des concerts classiques et contemporains, des conférences et des ateliers, qui sont détaillés dans le News Gallery trimestriel (disponible dans le foyer).
Le niveau 1 est principalement consacré à l’art irlandais à partir du XVIIe siècle, y compris une grande galerie dans l’aile du millénaire consacrée au XXe siècle. Cependant, la véritable vedette de la collection irlandaise est le Yeats Museum (niveau 1, Beit Wing), qui retrace le développement de Jack B.Yeats (1871-1957), frère cadet de l’écrivain W.B. Yeats, d’un illustrateur non sentimental de scènes de tous les jours à un peintre expressif aux couleurs abstraites et sans mélange. Il vaut également la peine de se pencher sur la National Portrait Gallery (Level 1, Dargan Wing), une étude chronologique des dignes irlandais qui comprend une tête plutôt de science-fiction de Bono de 2003 par Louis le Brocquy. Dans la galerie d’impression mezzanine (Beit Wing), ainsi que des expositions temporaires tout au long de l’année, des aquarelles de Turner sont exposées chaque mois de janvier, lorsque la lumière est suffisamment faible pour ces œuvres délicates.
Les points forts du niveau 2 incluent Kitchen Maid with the Soup à Emmaüs, la première photo connue de Velázquez (c.1617-18); La femme écrivant une lettre de Vermeer, avec sa femme de chambre, l’une des 35 œuvres acceptées par l’artiste, avec son utilisation caractéristique de la lumière blanche de la fenêtre accentuant les émotions chaudes de la femme (les deux Milltown Wing); La dynamique du Caravage La Prise du Christ, dans laquelle l’artiste se présente comme un spectateur passif à droite de l’image, tenant une lampe (Beit Wing); et le Grand Tour à Rome « salle de l’aile Dargan: parmi des vues détournées de Rome et de divers gentilshommes irlandais qui s’étaient immortalisés dans la ville éternelle, ne manquez pas la fascinante parodie de Reynolds de l’école d’Athènes de Raphaël », qui raconte certains stéréotypes irlandais familiers pour ridiculiser les grands touristes.
Place Merrion
Commencée en 1762, la place Merrion représente l’urbanisme géorgien à son apogée. Ses longues terrasses gracieuses de brique rouge-brun arborent des portes, des heurtoirs et des fanlights élaborés, ainsi que des balcons en fer forgé (ajoutés au début du XIXe siècle) et de hautes fenêtres au premier étage, où auraient été les principales pièces de réception; le côté nord de la place a été construit en premier et affiche la plus grande variété de design.
Les vastes pelouses soignées des jardins de la place elles-mêmes sont une joie, plus calme que St Stephen’s Green, et particulièrement agréable pour les pique-niques les beaux jours. Le politicien révolutionnaire Michael Collins est commémoré avec un buste en bronze sur le côté sud des jardins, près d’un buste en pierre légèrement malheureux de Henry Grattan, tandis que l’écrivain, artiste et mystique George Russell (AE ”) se tient gravement près du coin sud-ouest et de son ancienne maison à non. 74. Mais la statue la plus remarquable et controversée de la place est au coin nord-ouest, où Oscar Wilde s’incline sur un rocher face à sa maison d’enfance au no. 1 (aujourd’hui l’American College de Dublin), dans une pose ironique et langoureuse qui a valu à la figure le surnom de tapette sur le rocher ». Devant lui, un torse masculin et sa femme Constance, enceinte de leur deuxième enfant, se tiennent sur des plinthes gravées de mots de Wildean: ce suspense est terrible. J’espère que ça va durer « , je bois pour garder le corps et l’âme séparés. » A proximité des balustrades autour des jardins de la place, des dizaines d’artistes accrochent leurs tableaux à la vente tous les dimanches (et certains Sats, selon la météo).
La terrasse Merrion Square South a la plus grande concentration d’anciens résidents célèbres, donnant un sens vivant de l’histoire du lieu: le politicien Daniel ‘Connell a acheté non. 58 en 1809; le physicien autrichien lauréat du prix Nobel, Erwin Schrödinger, occupait le no. 65; Le romancier gothique Joseph Sheridan Le Fanu est décédé au no. 70, qui est maintenant le Conseil des arts; et W.B. Yeats a vécu non. 82 de 1922 à 1928. Au no. 39 se tenait l’ambassade britannique, incendiée par une foule protestant contre le massacre de Bloody Sunday à Derry en 1972.
St Stephen’s Green
St Stephen’s Green est le parc le plus grand et le plus varié du centre de Dublin, dont la statuaire offre une leçon d’histoire poignante sur la pierre, le bois et le bronze. Les principales attractions touristiques de la région datent de la période géorgienne: les magnifiques stucs de Newman House et les élégantes rues et places à l’est du Green. St Stephen’s Green conserve son caractère victorien distinctif avec un petit lac, un kiosque à musique, un arboretum et des étalages de fleurs bien entretenus. C’était à l’origine une terre commune ouverte, un endroit notoirement sale et dangereux et le site de tentures publiques jusqu’au XVIIIe siècle. En 1880, cependant, il a été transformé en parc public grâce au financement du brasseur Lord Ardilaun (Arthur Guinness), qui possède maintenant la plus grande des nombreuses statues du Green, assis à loisir du côté ouest. À l’angle nord-est, une rangée d’énormes monolithes de granit – surnommée Tonehenge »- a été érigée en l’honneur du nationaliste du XVIIIe siècle Wolfe Tone, derrière laquelle se dresse une commémoration émouvante de la Grande Famine. Pendant ce temps, sur le côté ouest de l’étalage central de fleurs, une minuscule plaque incrustée dans un banc de parc en bois commémore les soi-disant femmes tombées »- pour la plupart des mères célibataires ou des filles maltraitées – qui ont été forcées de vivre et de travailler dans des conditions difficiles aux Îles de la Madeleine en Irlande. blanchisseries; le dernier d’entre eux, à Dublin, n’a été fermé qu’en 1996. Depuis le coin nord-ouest du Green, en haut de Grafton Street, vous pouvez louer un cheval et une calèche, soit en taxi grandiose, soit pour une visite des sites touristiques, ce qui vous coûtera généralement entre 40 et 50 € pendant trente minutes.
Nommé au XVIIIe siècle Beau Walk », St Stephen’s Green North est toujours le côté le plus en vogue de la place. Le Shelbourne Hotel prétend ici avoir été la meilleure adresse de Dublin »depuis sa création en 1824 (voir The Inner Southside). Au-delà de l’hôtel au début de Merrion Row, le minuscule cimetière huguenot ombragé a été ouvert en 1693 pour les réfugiés protestants fuyant la persécution religieuse en France. Une grande plaque à l’intérieur des portes donne un appel des Dublinois huguenots, parmi lesquels les plus célèbres ont été les écrivains Dion Boucicault et Sheridan Le Fanu.
George Bernard Shaw
Né à Dublin en 1856, George Bernard Shaw a grandi au sein d’une famille protestante tombée dans des moments difficiles. Son père était un marchand de céréales sans succès et alcoolique – ce qui a incité Shaw à devenir un abstentionniste à vie – et il n’y avait pas d’argent pour payer ses études. À 15 ans, il a commencé à travailler comme commis junior pour une agence foncière, mais cinq ans plus tard, il est allé à Londres pour rejoindre sa mère qui avait déménagé là-bas pour poursuivre la carrière musicale de l’une de ses sœurs. Dépendant du peu de revenus que sa mère gagnait en tant que professeur de musique, Shaw entreprit de se renseigner en passant ses après-midi dans la salle de lecture du British Museum. Il espérait devenir romancier, mais, après le rejet de pas moins de cinq romans, il a plutôt tourné la main vers le journalisme, contribuant à la critique musicale et dramatique des journaux de Londres.
Shaw était un fervent socialiste, rejoignant la Fabian Society en 1884, écrivant des brochures et acquérant une réputation d’orateur naturel. Il a épousé de nombreuses causes, notamment la réforme électorale, le végétarisme et l’abolition de la propriété privée. Sa carrière théâtrale a commencé dans les années 1890 lorsque, influencé par Ibsen, il a commencé à composer des pièces axées sur les questions sociales et morales, plutôt que sur les sujets romantiques et personnels qui dominaient alors le théâtre britannique.
En 1898, il épousa l’héritière Charlotte Payne-Townshend et la même année vit la production de sa première pièce à succès, Candida. Un flux de comédies dramatiques tout aussi louées a suivi – y compris The Devil’s Disciple, Arms and the Man, Major Barbara et Pygmalion – bien qu’il se soit tourné plus tard vers des drames plus sérieux, tels que Heartbreak House et Saint Joan. Parallèlement, il poursuit une carrière active de critique, de journaliste et d’essayiste, son esprit souvent amèrement ironique (l’Angleterre et l’Amérique sont deux pays séparés par une langue commune ») devenant légendaire. En 1925, il a reçu le prix Nobel de littérature, mais a d’abord rejeté l’honneur avant de céder et de remettre son prix à une Fondation littéraire anglo-suédoise nouvellement créée.
L’attitude de Shaw envers l’Irlande a toujours été ambivalente – il a dit un jour que je suis un Irlandais typique; ma famille venait du Yorkshire »- et, bien qu’il soit resté intéressé par les affaires irlandaises et soit devenu un ami personnel de Michael Collins, sa marque de socialisme démocratique aurait été antipathique pour l’état catholique austère et anti-britannique qui a émergé après l’indépendance. Shaw est décédé en 1950 à Ayot St Lawrence, Hertfordshire.
Maison Newman
Newman House au 85-86 St Stephen’s Green South possède probablement les plus beaux intérieurs géorgiens de Dublin, particulièrement connus pour leur plâtre décoratif. L’endroit porte le nom de John Henry Newman, le célèbre converti britannique de l’anglicanisme, qui a été invité à fonder l’Université catholique d’Irlande ici en 1854 comme alternative au Anglican Trinity College et aux «Queen’s Colleges» impitoyables récemment créés à Belfast, Cork et Galway. . James Joyce et Éamon de Valera ont fait leurs études dans ce qui est devenu l’University College Dublin (UCD), qui occupe désormais un grand campus dans la banlieue sud.
Newman House a commencé sa vie comme deux maisons. Le n ° 85 est un manoir palladien construit par Richard Castle en 1738 et orné de superbes stucs baroques des frères suisses Lafranchini, notamment dans la salle Apollo du rez-de-chaussée, où le dieu lui-même apparaît majestueusement au-dessus de la cheminée, en présence des neuf muses les murs d’enceinte. Le non plus grand. 86, avec des plâtres rococo fluides de Robert West, le célèbre imitateur des Lafranchinis né à Dublin, a été ajouté en 1765. Au dernier étage de ce dernier se trouve une salle de conférence, aménagée comme dans les jours d’étudiants de Joyce (1899-1902), et la chambre du poète anglais Gerard Manley Hopkins. Après s’être converti de l’anglicanisme, Hopkins est devenu prêtre jésuite, puis professeur de classiques ici en 1884; après cinq misérables années à Dublin, il mourut de la typhoïde et fut enterré dans une tombe banalisée au cimetière de Glasnevin.
‘Connell Street et environs
Courant plein nord depuis «Connell Bridge, plus large que long, jusqu’à Parnell Square», Connell Street est l’artère principale du Northside de Dublin. Bordée de nombreux monuments impressionnants, ainsi que du GPO historique et de la remarquable sculpture de Spike en acier inoxydable de quatre cents pieds de haut, cette artère animée était à l’origine aménagée à la manière des grands boulevards parisiens. Mal réaménagée depuis les dégâts causés par l’insurrection de Pâques de 1916, la rue est aujourd’hui un véritable méli-mélo de façades de magasins modernes, bien que jeter un coup d’œil aux étages supérieurs révèle une partie de sa gloire d’antan. Les rues autour, cependant, représentent un paradis pour les consommateurs et, en particulier sur Liffey Street Lower et dans le quartier italien en plein essor centré sur Bloom Lane (le résultat de la fascination d’un développeur local pour tout ce qui est toscan), vous trouverez de nombreux bars élégants et les cafés. Les monuments culturels notables à l’est de ‘Connell Street incluent l’Abbey Theatre, centre de la renaissance du XXe siècle dans le théâtre irlandais, et, le long des Quais, l’opulente Custom House du XVIIIe siècle.